Путевые заметки про историю и не только: Болгария Опции

[граф Демидов]

Плевена в этот раз не будет, будет позже - в августе или в декабре, если с командировками подфартит...

жалко...
Ладно... Ждём тогда пока хоть Софию.

[Borman_m]

Т.н. "Картечница Горлова" - наша модификация Гатлинга. Была еще версия Барановского, но эти горловские.
Ну и: http://www.youtube.com/watch?v=tGtEgyuW5Hk&feature=kp

Ничо-ничо, ща до римских фишек доберемся, - будешь радостно хлопать в ладошки и слюнки пускать в свете предстоящих выходов -)))

[Драгун Рогожан]

Ничо-ничо, ща до римских фишек доберемся

Жду! Знаю, что там много вкусного

[Borman_m]

Кстати, насчет видов с вершины Шипки:


Красотишшшча!!!

[Borman_m]

Продолжаем.

С Шипки спустились в Габрово. Городок так себе, хоть и легендарная для Болгарии столица юмора и скупердяйства. Особого юмора на улицах ни разу не заметил, а вот доказательство местного скупердяйства было — памятник основателю города поставили на малюсеньком камне посреди местной речки. Как объяснили (на полном серьезе), чтоб сэкономить место в городе и не выделять отдельную площадь под памятник.

Вид памятника из окна автобуса:


А вот так выглядят улицы Габрово (ничего особо историчного):



...кстати да, подобные «сталинградские» виды в Болгарии не редкость. Прямо посреди городских улиц. Вообще, разрухи в стране достаточно. Особенно много заброшенных и разрушающихся промышленных зданий. После развала социализма и вступления страны в НАТО и Евросоюз, в Болгарии почти не осталось крупного промышленного производства. Евросоюз усиленно помогает болгарам раздолбить остатки крупной промышленности, поощряя мелкое полу-кустарное частное производство. Маленькие частные фабрики — пожалуйста, большие заводы — в руины. Ну, и конечно, всячески поощряется частное землевладение и сельское хозяйство. Евросоюзу надо что-то жрать. Так что, будете в Болгарии, - не удивляйтесь что у них вдоль дорог жилье и фермы стоят вперемешку с руинами и развалинами, будто в стране только вчера война закончилась...

Вернемся к древностям.

Велико Тырново — город красивый. По крайней мере две части из трех. Город расположен на скалистых холмах вдоль изгиба реки. Самая старая часть называется просто Крепость. Находится на холме Царевец. В этой крепости двести лет (с 12 по 14 века) была резиденция болгарских королей так называемого Второго болгарского царства. Потом пришли турки и разгромили нафиг город. Сама крепость осталась, а вот большинство зданий внутри и в посадах вокруг разрушили. Дикари-с...

Собсно, вот как выглядит Крепость на Царевеце:


Жаль, Велико Тырново мы проскочили как-то проездом, время уже к ужину было, а нам еще через пол-страны ехать обратно в гостиницу. Вобщем, остановились в центре пофоткаться на красивых видах и дали нам пол-часа побродить по улицам в старом городе (вторая из красивых частей города, где дома друг у друга чуть ли не на крышах стоят по склону горы на повороте реки). Это потом уже узнал, что в Велико Тырново есть приличный исторический музей и в самой Крепости можно погулять... Вобщем, в Крепость так и не попали. Да и по словам экскурсовода, зацикленной на турках и христианстве, из интересного в крепости были только две старинных церкви. Мы с дуру поверили...

Вот так выглядит старый город (вид от художественной галереи и памятника трем царям — основателям Второго болгарского царства):



А вот сам памятник трем царям:


А вот он же (вид с уличной террасы в старом городе):


Вот такие вот улицы в старом городе:


Там большое количество антикварных лавок (при том, что все первые этажи зданий — или магазины или кафе. Просто жилья на первых этажах нет). И в антикварных лавках довольно много всего реально старинного. Конечно, надо выбирать, ибо сами хозяева зачастую не знают что к чему. Выглядит старинным — значит, в антиквариат. Довольно много всякой всячины времен 30-40, когда Болгария была союзником нацистов Третьего рейха.

(Кстати, болгары стесняются этого периода. Про турецкое иго — часами могут говорить, про сложные судьбы балканских народов и междоусобные войны в начале 20 века — тоже, а вот про ПМВ и ВМВ как-то вскользь и скороговоркой, куцо, парой предложений. Ну, оно и понятно. Стандартный рассказ экскурсовода выглядит так (дословно): «Болгария участвовала в Первой мровой и во Второй мировой войнах на стороне Германии и проиграла». Все.)

В Велико Тырново есть одна улица в старом городе, которую восстановили в том виде, в каком она была в 1877. То есть можно понять, в каком антураже авангард Гурко входил в город. Но мы до нее так и не дошли. Пол-часа на кучу красивостей и антикваров до обидного мало...

После шипко-тырновского вояжа решили съездить в Несебр. Старинный городок на полуострове, где поселение было еще с конца бронзового - начала железного века (с 12-11 веков до н.э.). Думал нафоткаться там всякой антички и римских прибамбасов. Поехали сами, без экскурсовода. Не пожалели. Причина первая — никто не подгонял, обошли весь Несебр вдоль и поперек. Причина вторая — экскурсовод там нафиг не нужен. Ниже объясню и покажу почему.

Вход в городок открывается остатками крепостной стены и башен. Остатки живописны, местами реставрируются и современную реставрационную кладку четко видно — камни более светлые, и идеально ровно обтесаны на гранях.

У входа в крепость было две квадратных (прям у ворот) и несколько круглых (по стенам в обе стороны от ворот) башен. Собсно, на фоне их остатков -))) :


Что интересно, стены уходили и дальше, но во время одного из землетрясений половина города ушла под воду, и теперь самые старинные и интересные развалины с предметами находятся на дне на площади в десяток гектаров. И большая часть стен тоже. То, что осталось над водой после кучи завоеваний и освобождений, пожаров и бомбардировок приобрело вид вот такой:


...типичные, так сказать, улочки Несебра:


Во времена античности и последующего римского владычества городок был богатым торговым портом. Но... Самое интересное от того времени сейчас является домиком для рыбок и объектом для археологов-аквалангистов. Была, конечно, мысль тоже искупаться и посмотреть что к чему, но там таблички со всякими «нельзя» и «охраняется государством».

В самом Несебре самые старые постройки (кроме стен) — 5-6 века н.э. Конца римского периода и начала христианско-византийского. Например, базилика Святой Софии. Вот, собсно, на ее фоне:


Церковь Иоанна Крестителя — 10 век;



Церковь Святого Стефана -11 век:



Все остальное еще более позднее.

Сам город в нынешнем состоянии — где-то километр на пол-километра. А то и еще меньше. Музея на полуострове нет. Местные жители сделали Несебр туристическим. Не музейным, а именно туристическим — каждое здание (а они там все (то есть реально все-все-все) двухэтажные, чтоб вид не портить) состоит из магазинчика или кафе на первом этаже и жилья на втором. Если жилье на первом, значит на втором гостиница. Вот и все разнообразие. Музеев, повторюсь, нет. Считается, что сами старинные церкви или их развалины — это уже сам по себе музей. Куча фракийских, античных и римских вещей валяется на дне, но туда пускают только археологов-ихтиандров. Сама атмосфера и антураж, конечно, навевают, но хотелось бы увидеть, из чего ели, чем дрались, в чем ходили и на чем плавали... Пичалька... Но виды действительно красивые.-)))

Собсссно, потому там экскурсовод и нафиг не сдался. Территория малюсенькая, кроме церквей показывать нечего, а у каждой церкви и так табличка с пояснениями. Краткую историю городка Гугл и Википедия дарят бесплатно.

Опосля поездки в Несебр состоялась запланированная поездка в Софию и Пловдив. Вот уж где ожидалось обилие всяческих древностей и старинностей...

(забегая вперед, скажу, что до бронзы, антички и римлян я там все-таки добрался -))) )

Сообщение отредактировал Borman_m - 27.6.2014, 1:01

[Borman_m]

Продолжаем.

Поездка в Софию была планово-обязательной для меня и вполне соответствовала экскурсионным желаниям жены и дружеской компании. Встали в пять утра, сели в автобус и покатили через всю страну — от побережья до столицы. Засада ждала уже в автобусе — экскурсоводом опять была та самая женщина, упертая на двух темах. -))) Дороги, как уже говорил, местами весьма напоминают российскую глубинку. Ехали долго, выспались, потом экскурсовод начала вещать про историю Софии со времен Каменного века... Про фракийцев, и про римлян, про гадских византийцев (они тоже поработителями были и однажды устроили в Болгарии иго имени себя), конечно же про гадских турок, про нормальных, но как-то быстро, мимоходом, проскочивших русских... Вобщем, я заслушался и уже грезил прогулкой по старинным улочкам с тысячелетней историей... И тут она все обломала. Говорит: «в конце Второй мировой войны София была разбомблена авиацией союзников», - я тут же вспомнил форумные дебаты про Дрезден и фильм The mighty eighth... - “...и исторический центр сильно пострадал. Сейчас София — молодой современный город, заново отстроеный вместо развалин”... Я начал понимать, что с прогулкой по старинным улочкам может быть напряг...

Собсно, так оно и случилось. Впечатления прям супер-современного города София не производит, но и ничего по добного старой Праге тоже не наблюдается. Все, что осталось от бомбежек (не особо много) заботливо отреставривровали, а все остальное застроили в духе соцреализма, неоконструктивизма и прочих «измов» современной архитектуры.

Из старинного (совсем и не очень):

-кафедральный собор в центре. Храм Александра Невского, построен в честь Русско-турецкой перед ПМВ. Во время войны болгары по-быстренькому переименовали его в честь Кирилла и Мефодия, но проиграв, вернули первоначальное название. Храм был построен на народные пожертвования русских и болгар (с нашей стороны, говорят, даже императорская фамилия поучаствовала рублем), а одним из художников, расписывавших внутренние фрески, был сам наш Васнецов. Но внутри фотографировать нельзя от слова «совсем», так что васнецовские фрески прошли мимо камеры.

-Рядом — реальная древность. Собор Святой Софии 4 века н.э. Построен при деятельном участии императора Константина, несколько раз разграблялся варварами, в 6 веке его отреставривровали по тогдашним технологиям ( -)))... ) и с тех пор сохранилась его центральная часть. То, что на снимке прям по центру — римское, приделы по краям — поздние, 19 века:


На площади перед храмами стоит памятник, который стал лакмусовой бумажкой для нашего экскурсовода:


Она нам заявила, что это памятник болгарским гайдукам, которые в горах боролись против турок еще с 17-го века. На мой вопрос «а чегой-то он тогда в форме на Русско-турецкую?» экскурсовод на полном серьезе ответила, что это не важно, и вообще, не на Русско-турецкую, а просто традиционная одежда болгарских гайдуков и ваапшче усех военных. Мол, президентские гвардейцы до сих пор в такой ходят. Так что не извольте сомневаться, это памятник гайдукам 17 века... На контрольный вопрос, «а ничего, что у него револьвер в кабуре на боку?» был получен ответ, что таки ничего, ибо у гайдуков разное оружие было... И вообще, фиг с ним, с памятником, потому что перед нами очередная церковь, в которой фотографировать нельзя...

Вобщем, глянул я мельком на церковь и пошел отфоткать памятник. Который, ессно, никаким не гайдукам, а самому болгарскому ополчению 1877-78 годов. Даже с барельефом карты славного боевого пути того самого ополчения:




После этого все, что экскурсовод вещала не про церкви, я слушал в пол-уха, больше полагаясь на туристические таблички-указатели и надписи на самих памятниках.
После центральной площади с соборами и каменным ополченцем прошлись по улицам. Порадовал «стакан» постового, как в старых советских фильмах. Похоже, в свое время таких понатыкали по всему соцлагерю... В Софии, по словам местных, сохранилась всего парочка таких.


Еще очень порадовала манера показывать всем, как выглядели дома раньше с помощью старинных фотографий. Крупноформатные распечатки черно-белых фото столетней ( от 1890-х до 1930-х) давности встречаются на фасадах, подъездах и просто на стенах многих зданий — можно увидеть, как выглядела улица, по которой ты идешь, например, еще до Первой мировой...


Кстати, это не только в Софии. В Варне, например, стена уличной веранды в кафе в здании местной оперы увешана фотками этапов строительства этой самой оперы. Они ее там строили тридцать лет в начале прошлого века... Но про Варну чуть позже.

В кафешке за обедом тиснул бесплатную журналку со статьей про местную «римскую» реконструкцию. Забавно, все понятно, перевод не требуется :-) Вот сканы, если кому интересно:


Затем пошли на центральную площадь. По дороге увидел вот такой вот памятник «голубю мира». На памятник не пожалели пары сотен стволов «калашей»:


Дошли до центрального — правительственного - квартала. Очень удобно в Софии сделано — Национальный банк, президентский дворец, министерство культуры и образования, совет министров, и, кажется, МВД стоят на одной площади. Здания учреждений находятся в сотне метров друг от друга. При желании можно по-быстрому забежать из министерского совещания на прием к президенту пешком за пять минут не сбив дыхания... Ну или накрыть все правительство страны одним залпом... -)))

Гвардейцы, стоящие у дверей президентского дворца действительно (экскурсовод не соврала) одеты в стилизованную под времена Русско-турецкой форму. Вооружены нашими СКС, эта машинка, похоже, осталась церемониальной у всего бывшего соцлагеря. Даже у тех, кто сейчас в НАТО...




Президентский дворец и минкульт у них находятся в одном здании. Разделяет два учреждения (два крыла одной постройки) арка, сквозь которую можно пройти во двор президентско/министерского обиталища. Туда спокойно пускают всех подряд, ибо там, во дворе, стоит то, что осталось от знаменитых некогда римских терм. Софийские в свое время (если верить экскурсоводу) были знамениты по всей римской империи. Город, правда, тогда назывался иначе... Ну, вобщем, время и меткость англо-американских бомбардировок превратили софийские термы в весьма скудное зрелище. Не впечатляет. Вот в Варне термы — вот это да, эт махина!!! Ну, про Варну потом.

Собсно, софийские термы:




Рядом с остатками римской бани высятся остатки самого старого христианского храма в городе. Храм Святого Георгия Построен еще в 4 веке на территории античной Сердики в центре «Константинова квартала» — резиденции императора Константина Великого. Построен он был из плоского кирпича, до нашего времени сохранилась только центральная часть, от остального здания — приделов и пристроек - реставраторам достались лишь фундаменты и нижние ряды кладки. Чтоб туристам и всяким интересующимся были понятны истинные размеры постройки, нижние ряды кладки достроили до высоты метра-двух (над дверными проемами арки входные достроили) из такого же по форме плоского кирпича, что и в античности. Говорят, специально для этого кирпич заказывали по размерам и по цвету...



Архитектура, в принципе, типичная для провинциального Рима времен расцвета и упадка империи (1-5 века). Кстати, забавно: у болгар президентский дворец и минкульт плавно переходят в офисное здание, где на первых этажах уютные кафе и модные магазины... Представьте себе магазины одежды или спорттоваров и блинные с макдональдсом на первом этаже нашей госдумы или Большого Кремлевского дворца -)))...


Вобщем, дали нам час на осмотр центрального квартала города. Времени было мало, и я ломанулся в ближайший музей — археологический, он прям посередине между Нацбанком и президентским дворцом:



Началось раздолье для любителей архаики и античности.

Прямо возле входа — вещички позднего бронзового и вполне уже железного веков. Мечи — бронза (16-12 до н.э.), поножи, длинный наконечник копья, доспех и шлемы — железный век (5-4 до н.э.). Сразу вспомнилась «Троя» с Бредом Питом... -))) Маленький наконечник копья — опять бронза (16-12 до н.э.):














Нащечник с изображением Геракла:


Кстати, длинный наконечник копья подозрительно напоминает пилум легионеров, которых в 5-4 веках до н.э. в Болгарии, во Фракии то бишь, еще не было. Может, напутали чего болгарские ученые с этим длинным наконечником...

В продолжение бронзового века — топоры, топорики и всякие секиры с каменными формами для отливки. Согласно табличке, все это поздняя бронза 16-12 до н.э.






Затем добрался до римских фишек. -)))

Большая витрина с украшениями для колесниц. Среди прочего богатства — фигурка гладиатора-мурмиллона (или фракийца). Отфоткал со всех сторон, зная, что некоторые у нас реконструируют гладиаторские забавы. -)))




Но, оскольку в сообщениях лимит на количество фоток, то кому интересно именно "со всех сторон" - СЮДА.

А теперь — софийские хиты сезона!!! На реконструкцию Рима теперь можно выходить с нормальными стеклянными рюмками и стаканами и в берцах! -)))









Кстати, можно еще и с кастрюлями и туристическими котелками — в музее Варны римская посуда точь-в-точь как современные творения жестянщиков... Ну, про Варну в следующий раз.

Теперь шлем, умбон и детали ламелляра, похоже, легионерского, ибо крепление пластин металлическими скобками, а не шнуром, как делали варвары. Все — первый век нашей эры:





На втором этаже музея есть еще пара залов по бронзовому веку. И опять дежавю на тему Трои. Каменное и бронзовое оружие раннего и среднего бронзового века:



доспехи, наконечники копий и мечи-махайры — конец 5-го - 4-й века до н.э.:





На втором же этаже была маленькая выставка на тему античных игр и игрушек. Я уж думал обогатиться эпическими знаниями и кучей фото, но на выставке оказалось три античных статуэтки и два солдатика, современные детские рисунки «на тему» и поясняющие стенды на болгарско/английском. И все. Стенды зафоткал.

Кому надо все это в бОльшем количестве и с хорошим разрешением - СЮДА.
Из Софии ломанулись в Пловдив. По данным Гугла и экскурсовода, там должен быть Старый город с кучей античности и всякого средневековья...

Сообщение отредактировал Borman_m - 26.7.2014, 5:19

[Драгун Рогожан]

От спасибо! Зачетнейшая рухлядь. Фракийцы - тема довольно своеобразная.
Паш, только где ты там пилум увидал? Просто копье, гаста. И пластинки от ламелляра не совсем римские по форме. У фракийцев вроде такое тоже в ходу было. И "берц" бронзовый - не калига, а кальцея. Мог видеть такие у наших ))) Форма интересная, с острым носом. И, похоже, это - стакан, ритон то есть ))))

Сообщение отредактировал Драгун Рогожан - 26.7.2014, 11:47

[Borman_m]

От спасибо! Зачетнейшая рухлядь. Фракийцы - тема довольно своеобразная.
Паш, только где ты там пилум увидал? Просто копье, гаста. И пластинки от ламелляра не совсем римские по форме. У фракийцев вроде такое тоже в ходу было. И "берц" бронзовый - не калига, а кальцея. Мог видеть такие у наших ))) Форма интересная, с острым носом. И, похоже, это - стакан, ритон то есть ))))

Специяльно же табличку сфоткал. Болгарско/английским по стеклу написано:

"Калига. Бронза. Костенец. Софийский регион. 2-3 вв. н.э."

и солдатик одноногий в калиге этой спецом поставлен.

[Драгун Рогожан]

Прочитал я твое стекло )))
Косячат, к сожалению, не только в наших музеях. Не всякая подбитая обувь - калиги. Калиги - это сандальками, а сапожками - кальцеи, если короче.
Шоб они всю жизнь в бронзовом сапоге ходили )))

[С.Слепцов]

Хороший гладиатор. Сто процентов мурмиллон классический.

[IGOR DZIS]

Форма интересная, с острым носом.

Нос тапка тоже понравился - такое впервые вижу - похож на половинку раннего умбона республиканских щитов . Вот только зачем эта накладка нужна была ?

[Драгун Рогожан]

Полагаю, имитирован кусочек кожи, закрывающий шов. Артефактов с такой деталью навскидку не вспомню, но, в силу ее очевидности, особо не сомневаюсь.
Кстати, есть еще версии для чего в реале был нужен этот бронзовый сапог, кроме ритона?

[IGOR DZIS]

Полагаю, имитирован кусочек кожи, закрывающий шов. Артефактов с такой деталью навскидку не вспомню, но, в силу ее очевидности, особо не сомневаюсь.
Кстати, есть еще версии для чего в реале был нужен этот бронзовый сапог, кроме ритона?

Судя по фото, сапожок небольшой - сантиметров 10 - не маловато ли для ритона ? Может какая то декоративная армейская безделушка ? Лучше на легионе поспрашивать - вещица то занятная .

[Borman_m]

ну, в реале сапожок вполне размерный, только на маленькую ножку - что-то типа 37-39 размера.

а накладка на носу этого тапка - не может ли быть железной вставкой типа как на современных гриндерах и прочих строительных берцах? (Типа, чтоб удобней врагов лупить пыром и в мячик играть? )

[Драгун Рогожан]

Нет, Паш. Тупо закрытый шов.

[Borman_m]

Потихоньку разбираю архивы съемок, дошли руки до прошлогодней Болгарии. -))) Выкладываю крайнюю часть — Риль-Пловдив-Варна. Так скать, уступая просьбе Темникова и в помощь тем, кто готовится к летнему Коломенскому -))).

По дороге из Софии заночевали в Рильском монастыре. С исторической точки зрения место значит мало, царских резиденций там не было, ни в каких восстаниях монастырь замечен не был, никаких Пересветов/Челубеев оттуда не выходило... Единственный исторический подвиг монахов Рильского монастыря (не в церковном, а в государственно-обшемировом смысле) — это строительство самого монастыря. Был а там пара ветхих лачуг, монахи выпросили у турок разрешение на их ремонт. И под видом ремонта отгрохали нехилую крепость в четыре этажа... Турки поначалу возмутились, но, поскольку монахи за своими стенами сидели тихо-спокойно, то плюнули на них и забыли. Мол, монастырь далеко и высоко, ну и фиг с ним. А монахи постепенно обустроили офигенно красивое по видам и природе место. Вся дальнейшая история монастыря связана только с историей болгарского христианства.
Местность там — горы альпийского типа. Райхенбахский водопад с Холмсом и Мориарти там снимать... Высота — 1147 метров над уровнем моря. Офигенно красивые горы и туманы из ущелий. Свежий-свежий воздух, на котором спится идеально — за 5 часов высыпаешься до состояния бодрости и готовности к движухе. Вполне приличная монастырская гостиница в сотне метров от основного монастыря: номера-стилизованные кельи (правда, на двух человек, и с нормальными удобствами), вкусная кухня. Вино монастырское, правда, обычное, ничего особенного. Зато по дороге вниз, в долину, есть селения с пасеками и фруктовыми садами — там прям у дороги торгуют ракией. Всякой. Вкусной. Крепкой. -)))))))))))

Гостиница ночью в дождь и номер:




Гостиница (вид к монастырю):


и от монастыря:


Туманы...




Задний вход монастыря:


и парадный вход:


А это внутри.





Славный город Пловдив находится посреди Верхнефракийской низменности. На второй день пребывания в автобусе название вызвало у народа смешки и просьбы показать также и Нижнефракийскую возвышенность...
Сама низменность — большая долина. Окружающие горы видны в ясную погоду с пловдивских холмов в виде полоски на горизонте.

Окраины Пловдива, как и многих других городов и селений Болгарии, напоминают картины уличных боев или бомбардировок. Заброшенные полуразрушенные здания, гаражи, склады чередуются с целенькими-красивенькими-новенькими. Но центр города — вполне красив и ухожен. Но, почему-то, опять фиг найдешь мусорку. Как будто они на улицах не курят и шоколадки не разворачивают... Еще как курят и разворачивают.

На подъезде к городу экскурсовод нас предупредила, что знаменитого «Алешу — в Болгарии русского солдата» мы сможем увидеть только издалека. Мол, за самим памятником ухаживают, а вот дорога к нему настолько разбита, что туристическому автобусу не проехать. Увидели, действительно, издалека, с холмов Старого города, так что проверить слова об ухаживании за памятником не смогли...:


Самое интересное в Пловдиве — Старый город. Еще римские постройки и несколько улиц турецко-болгарских домов времен османского владычества.

Дороги вымощены камнями, наполовину торчащими из мостовой. Мне в кроссовках ходить было неудобно, все время приходилось смотреть под ноги. Никаких каблуков там не подразумевается от слова «ваапшче», если только вы не любители ломать свои ноги. Ситуацию с мостовой нам объяснили просто: во всем виноваты турки. Когда они завоевали город, то разобрали идеальные, еще римские, мостовые для строительства своих домов. А дороги замостили - чем под руку попалось. К тому же, под свое строительство срыли под чистую один из 7 холмов, на которых стоит город. Теперь город на 6 холмах (хотя, если честно, холм срыли уже в начале 20 века, для строительства при расширении города).

В Старом городе Пловдива много всего римского — театр, стадион, комплекс зданий форума (с библиотекой, монетным двором, одеоном и т.д.) и даже жилой дом. Все это богатство, блин, прошло мимо нас... Экскурсовод провела нас «галопом по Европам»: амфитеатр, дом знатного турка и домовая церковь болгар.
Собсно, вот амфитеатр. Прекрасно сохранился, плюс к тому болгары его сейчас подлатали и в нем снова дают представления:




Болгарская домовая церковь. Домовая — в прямом смысле. Турки запрещали строить христианские церкви, поэтому болгары строили их в виде обычных домов. Церковное убранство только внутри, а снаружи — «гражданская» маскировка. Лестница, в обычных домах ведущая на второй этаж или чердак, в таких церквях ведет на «женскую» галерею. Стоять во время службы вместе с мужчинами в главном зале женщинам запрещалось. Внутри здания балкон-галерея специально для женщин.:





Собсно, экскурсовод, упертая на судьбах болгарского христианства, нас и к амфитеатру вела из серии «по дороге посмотрим», а про римскую жилую хату сделала вид что не расслышала... Так что, ежели кого занесет в Пловдив, знайте - там где-то есть древнеримское музейное жилье. Наверное, интересно...

Теперь про Варну.
Мне показалось, что Варна – самый туристический и самый музейный город в Болгарии. Типа, одно определяет другое. Больше туристов – больше музеев… Может быть, просто потому, что у меня было нормально времени обойти город, а не пол-часа/час, как на экскурсиях…
В любом случае, большинство музейных впечатлений именно от Варны. Здесь удалось побывать в:
-военно-морском музее
-музее болгарской медицины
-археологическом музее
-краеведческом музее города Варны
-римских термах (аж сразу в двух разных! Этих бань там две штуки, и каждая по размерам больше софийской. )
За кадром остался еще пяток музеев типа «Музея океана».
На все это было потрачено два раза по пол-дня (с утра и до обеда). Утром маршрутка с курорта в город (они ходят чаще автобусов и можно позавтракать, искупнуться в море, а потом уже ломануться в город, не особо привязываясь по времени. Кстати, такси с курортов брать не рекомендуется кроме особо нужных случаев. Ибо денег таксисты просят немеряно, да еще нагло врут, будто общественного транспорта там вообще нет, а если есть – то редко ходит, а если часто – то не туда, а если часто и туда – то в такси удобней и можно музыку на заказ). После обеденной жары из города на курорт – в автобусе, они ходят по расписанию раз в час. В принципе, общественным транспортом (маршрутки/автобусы) удобно и везде успеваешь.

Итак, по порядку. Военно-морской музей.
Маленькое двухэтажное здание с экспозицией, в которой — макет носа древнеримского корабля торгового, макет участка орудийной деки корабля 19 века, форма и оружие болгарских матросов на ПМВ и ВМВ и на советский период. Самое интересное — на нижнем, полуподвальном, этаже. Но снимать там нереально. Освещение, похоже, специально сделано так, чтоб ничего без вспышки не снять. А вспышка запрещена.




Зато на улице выставка достижений народноговоенного хозяйства. От орудий, поднятых с затонувших кораблей 18-19 веков, до первых противокорабельных ракет 1950-60-х...

Пушки, поднятые из Черного моря, пиво рядом — для сравнения размеров. В одном из стволов застряло ядро при неудачном выстреле. Так и осталось.:





Но самое ценное в этом музее — натуральный миноносец времен ПМВ. То есть самый настоящий, со всеми внутренностями и даже минный аппарат поворачивается -))) Когда я его снимал, ремонтировали его постамент и пешеходную площадку-пирс, с которой по перекидному мостику туристов пускают на корабль. Миноносец русской постройки, перед ПМВ был продан (или передан) болгарскому флоту.:







Сообщение отредактировал Borman_m - 16.2.2015, 20:54

[Borman_m]

Ща еще продолжу - римской всячины выложу. -)))

[Роберто Паласиос]

Нет, Паш. Тупо закрытый шов.

Думаю - всёж металлическая накладка. Бить пырой.
Возможно - тоже гладиаторский прибамбас.

[Драгун Рогожан]

Роберто, все может быть, но античная обувь с металлическими накладками такого типа мне не встречалась никогда.

Ща еще продолжу - римской всячины выложу. -)))

Ждем!
И еще кой-какие римские фотки ждем...еще с декабря! ))))

[Роберто Паласиос]

Роберто, все может быть, но античная обувь с металлическими накладками такого типа мне не встречалась никогда.

Мне тоже. Визуально - похоже на металл. Не может быть неким симбиозом римского с рязанским фракийским? Со свойствами кастета на всякий случай.
В принципе обувь подбитая гвоздями как калиги. По идее не для танцев гладиаторских на арене, а для долгих пеших переходов. То есть вроде как для легионов...