Изготовление клеенки для чехлов в домашних условиях. Опции

[Kirill]

Уже идет 2013-й год, год в котором пора собираться в Заграничный поход! Поскольку наш полк, скорее всего, мог носить в данной кампании чехлы, было решено в качестве эксперимента пошить чехлы на кивера, а затем на патронные сумы и султаны. Насколько нам известно, чехлы шились из клеенки. Конечно же в Википедии есть статья про изготовление клеенки, но мы же реконструкторы, и у нас свой путь.

Сквозь мглу времен до нас дошел рецепт клеенки от В.Королева: смешать олифу и масляную краску и нанести этот состав на лен.

Собственно, наш опыт мы здесь и излагаем.

Прикинув, что на 1 кивер пойдет примерно 0,5 кв. метра ткани, сделали раму внутренним размером 1х1 метр. Для этого были использованы рейки сечением 20х40 мм., уголки, шурупы и лента для армирования (ею усиливают углы перед оштукатуриванием). Лента натягивалась на раму, дабы предотвратить провисание материала.



Готовая рама выглядит так (не пугайтесь ее цвета, к моменту съемок на ней был уже выкрашен 1-й метр)



Вид сзади.



Изготовив раму, принялись за подготовку материала: был куплен обычный белый лен по 180 руб/м. Лен прокипятили и высушили. Конечно же, он приобрел мятый вид. Утюг был отметен и, отрезав необходимый кусок, мы его просто слегка увлажнили.



Затем наступило время натягивать лен на раму. Для фиксации ткани мы использовали обычные канцелярские кнопки. Было куплено 5 коробок.



После того, как закреплена одна сторона, противоположную сторону нужно обязательно сильно натянуть.



Кнопок мы не жалели и втыкали их густо.



Обтянув все стороны, мы получили вот такой квадрат.



Вид сзади.



Заметьте, ни складки, ни морщинки! (не обращайте внимания на пятна, это не высохшая с прошлого раза краска). На дереве краска сохнет чудовищно долго.

Отставив будущий квадрат Малевича, приступили к изготовлению краски. Поскольку на удивление в магазине не оказалось обычной черной краски, мы попросили нам ее намешать, что и было сделано. Литр финской краски с колорированием нам обошелся в 500 руб. Далее были куплены поддон для краски (70 руб.), валик с насадками (100 руб.) и литр натуральной финской олифы (200 руб.)



Валик имеет смысл выбирать самый "тощий", тогда он меньше вберет в себя краски и тем больше ее останется для размазывания по ткани.

Смешивали краску и олифу мы на глаз. Получилось соотношение краски к олифе где-то 60 на 40. Состав достаточно текуч.



Нет ничего страшного, если в банке краска загустеет - ее всегда можно будет разбавить прямо перед употреблением.



В принципе, все готово, время красить!



Набираем краску на валик и начинаем размазывать по ткани.



Для лучшего прокрашивания имеет смысл двигать валик в разных направлениях.



Прокрасив всю ткань одним слоем, мы подождали с полчаса и повторили процедуру, положив второй слой.



Наш результат выглядит так.



Как мы видим, прокрашенная ткань прилипла к сетчатой основе и к самой раме. Это не страшно, т.к. после высыхания верхнего слоя вы совершенно спокойно сможете снять ткань с основы и, перевернув, повесить ее сушиться изнанкой наверх. Стоит отметить, что снимать и переворачивать стоит обязательно, т.к. прилипшая к рейкам ткань не будучи снятой не высохнет. На просушку обеих сторон у нас уходит 1 неделя. Так же не забывайте, что всю окраску следует проводить в хорошо проветриваемом помещении!

По результатам окраски можно сказать, что на 3 метра ткани уходит где-то чуть меньше литра краски и чуть меньше литра олифы.

По окончании имеет смысл обрезать непрокрашенные края.

Готовая к раскрою ткань выглядит так. Материал получился достаточно плотным и не прозрачным, весьма мягким, но не ломким.



Надеемся, наш опыт пойдет вам на пользу.

[Рогатнев]

Мне показалось - разными партиями материал красился. Часть материала была сильно хрупкая. Внутренние швы на машинке. Видимые - в ручную. Швы не герметизировал.